FI-Schalter im Altbau nachrüsten: Pflicht und Kosten

Wann ist die Nachrüstung Pflicht?

Der Auslöser ist fast nie das Alter der Anlage, sondern ein Eingriff. Drei Fälle sind eindeutig.

Erstens der Neubau und die komplette Erneuerung: Hier gilt die jeweils aktuelle Fassung der DIN VDE 0100-410 ohne Übergang. Sie verlangt für Steckdosenstromkreise bis 32 Ampere, die von Laien genutzt werden, einen Fehlerstromschutz mit 30 Milliampere. Neuere Fassungen ziehen auch Beleuchtungsstromkreise in Wohnungen mit hinein.

Zweitens jede Änderung oder Erweiterung eines Stromkreises. Wer eine neue Leitung zieht, eine Steckdose ergänzt oder einen Kreis auftrennt, muss diesen Kreis nach der heutigen Norm ausführen. Ein reiner Gerätetausch löst diese Pflicht nicht aus.

Drittens Räume mit Badewanne oder Dusche. Für Steckdosen in Bädern wird der Fehlerstromschutz seit Jahrzehnten gefordert. Wenn du dein Bad umbaust, gehört der FI zwingend zum Umbau. Wie sich das ins Gesamtprojekt einordnet, zeigt der Beitrag zur Erneuerung der Elektroinstallation. Normfassungen und technische Anschlussbedingungen ändern sich, den aktuellen Stand klärt dein Elektrobetrieb vor Beginn.

Wie weit trägt der Bestandsschutz?

Eine Anlage, die zum Zeitpunkt ihrer Errichtung den damaligen Regeln entsprach, darf weiter betrieben werden. Es gibt keine allgemeine Pflicht, jede Altanlage auf den heutigen Stand zu bringen. Das ist der Kern des Bestandsschutzes.

Er hat aber drei Grenzen, die in der Praxis fast immer greifen. Die erste ist die Sicherheit: Zeigt die Anlage Mängel, etwa poröse Isolierung, fehlenden Schutzleiter oder heiß gewordene Klemmen, endet der Bestandsschutz sofort. Die zweite ist der Eingriff, siehe oben. Die dritte ist die Betreiberpflicht des Vermieters, der die Anlage in einem sicheren Zustand halten muss.

Bestandsschutz bedeutet also nur: Du musst nicht. Er bedeutet nicht, dass die Anlage sicher ist. Ein fehlender FI ist bei einem Körperschluss der Unterschied zwischen einem Schreck und einem tödlichen Unfall.

Typ A, Typ F oder Typ B: welcher gehört wohin?

FI-Schalter unterscheiden sich darin, welche Art von Fehlerstrom sie überhaupt erkennen. Der falsche Typ kann im Fehlerfall blind bleiben.

Für den Wohnbereich ist Typ A die richtige Wahl. Typ F lohnt sich dort, wo moderne Haushaltsgeräte mit Elektronik hängen, weil er Fehlauslösungen reduziert. Typ B kostet ein Vielfaches und wird nur dort gesetzt, wo Gleichstrom auftreten kann. Viele Wallboxen bringen die nötige Gleichstromerkennung heute selbst mit, dann reicht davor ein Typ A.

Was kostet das Nachrüsten?

Die Preisspanne ist groß, weil der Zustand des Verteilers alles entscheidet. Ist Platz auf der Hutschiene und liegen die Leiter getrennt an, ist es eine Arbeit von einer Stunde. Muss der Zählerschrank weichen, wird es ein Tagesprojekt.

Für den reinen FI-Tausch gibt es keinen Zuschuss von KfW oder BAFA, weil er keine energetische Maßnahme ist. Absetzbar ist dagegen der Lohnanteil der Handwerkerrechnung als haushaltsnahe Handwerkerleistung. Steuer- und Förderregeln ändern sich, prüf den aktuellen Stand vor der Beauftragung oder frag deine Steuerberatung. Was eine komplette Erneuerung kostet, ordnet die Kostenübersicht zur Hausmodernisierung ein.

Klassische Nullung: warum der FI dann nicht arbeitet

In Häusern aus den 1950er- bis 1970er-Jahren findest du oft die klassische Nullung. Dabei liegt am Schutzkontakt der Steckdose kein eigener Schutzleiter, sondern eine Brücke zum Neutralleiter. Für Neuanlagen ist das seit Jahrzehnten unzulässig.

Ein FI kann in einem solchen Kreis seine Aufgabe nicht erfüllen. Er vergleicht Hin- und Rückstrom und löst aus, wenn Strom einen anderen Weg nimmt. Fließt der Fehlerstrom über die Brücke zurück in den Neutralleiter, sieht er keine Differenz und bleibt still. Im schlimmsten Fall löst er auch bei Berührung nicht aus.

Der FI ist deshalb kein Ersatz für eine fehlende Schutzleiterverbindung. Die betroffenen Stromkreise müssen auf drei Leiter umgebaut werden, was neue Leitungen bedeutet. Genau an dieser Stelle wird aus dem kleinen Nachrüsten oft eine Teilerneuerung. Wann das im Ablauf sinnvoll ist, klärt der Beitrag zur richtigen Reihenfolge der Modernisierung.

Prüfprotokoll und Versicherungsschutz

Nach jeder Arbeit an der Anlage gehört eine Prüfung dazu, dokumentiert in einem Protokoll. Gemessen werden unter anderem Auslösestrom und Auslösezeit des FI, der Isolationswiderstand und die Schleifenimpedanz. Verlang dieses Protokoll und heb es auf.

Der Grund ist nicht Bürokratie. Nach einem Brand oder einem Unfall fragt die Versicherung nach dem Zustand der Anlage und danach, wer daran gearbeitet hat. Wer selbst am Verteiler war oder keinen Nachweis vorlegen kann, riskiert Leistungskürzungen bis hin zur Ablehnung.

Prüf den FI außerdem selbst. Die Prüftaste am Gerät ist dafür gedacht, halbjährlich gedrückt zu werden. Löst er nicht aus, ist er defekt und muss getauscht werden.

Warum ausschließlich der Elektriker ran darf

Arbeiten an der festen Elektroinstallation sind in Deutschland eingetragenen Elektrofachbetrieben vorbehalten. Der Anschluss an das Netz des Netzbetreibers, der Bereich vor dem Zähler und der Verteiler selbst gehören dazu.

Das ist keine Formalie. Der Zählerbereich steht unter Spannung, auch wenn du den Hauptschalter ausgeschaltet hast. Dort kann nur der Netzbetreiber oder ein berechtigter Betrieb die Plombe ziehen.

Dazu kommt die Haftung. Ohne Fachbetrieb gibt es kein Protokoll, ohne Protokoll keinen Nachweis. Bei Smart-Home-Komponenten im Verteiler gilt dasselbe, wie der Beitrag zum Nachrüsten von Smart Home zeigt.

Häufige Fragen

Zuletzt aktualisiert: September 2026 · Preise als Spannen, Angaben ohne Gewähr · Normfassungen, Steuer- und Förderregeln ändern sich, vor der Beauftragung prüfen.