Bad ohne Fenster: Lüftung nachrüsten gegen Schimmel

Welche drei Wege gibt es?

Welche Lösung passt, entscheidet die Bausubstanz. Prüfe zuerst, ob das Bad an einer Außenwand liegt und ob im Schacht bereits ein Kanal steckt.

• Abluftventilator mit Kernbohrung. Der Standardweg, wenn eine Außenwand erreichbar ist. Ein Rohr von 100 bis 125 Millimetern führt nach draußen, außen sitzt ein Mauerkasten mit Rückstauklappe. Günstig, laut Datenblatt leise, aber die warme Luft ist weg.
• Anschluss an den Lüftungsschacht. In vielen Häusern der Sechziger und Siebziger liegt bereits ein Schacht hinter dem Bad. Ein Rohrventilator zieht dort hinein. Voraussetzung ist ein freier, dichter Schacht, der nur zu diesem Bad gehört.
• Dezentrales Gerät mit Wärmerückgewinnung. Es fördert abwechselnd Luft heraus und herein und gibt die Wärme über einen Keramikspeicher zurück. Übliche Rückgewinnungsgrade liegen bei 60 bis 90 Prozent. Teurer in der Anschaffung, sinnvoll bei einem gut gedämmten Haus.

Ein sanierter Altbau mit dichten Fenstern verliert kaum noch Luft über Fugen. Genau dort entsteht das Feuchteproblem oft erst nach dem Fenstertausch. Wer zusätzlich innen dämmt, sollte die Lüftung im selben Zug planen.

Wie viel Luft muss raus?

Für fensterlose Bäder gibt die DIN 18017-3 Nennvolumenströme vor. Sie sind der beste Anhaltspunkt, auch wenn du privat nicht daran gebunden bist.

Als Gegenprobe hilft die Faustregel über das Raumvolumen: Länge mal Breite mal Höhe, das Ergebnis mal fünf bis acht. Ein Bad mit 4 Quadratmetern und 2,5 Metern Höhe hat 10 Kubikmeter Volumen, also 50 bis 80 Kubikmeter pro Stunde. Das passt zum Normwert.

Zu groß dimensioniert ist kein Vorteil. Ein überdimensionierter Lüfter ist lauter, zieht mehr Heizwärme heraus und wird deshalb ausgeschaltet. Achte im Datenblatt auf zwei Werte: den Volumenstrom bei Gegendruck und die Lautstärke in Dezibel.

Nachlaufrelais, Feuchtesensor oder Bewegungsmelder?

Die Steuerung entscheidet darüber, ob die Anlage wirkt. Ein Lüfter, der nur läuft, solange das Licht an ist, schafft die Feuchtigkeit nach dem Duschen nicht heraus.

• Nachlaufrelais: der Klassiker. Der Lüfter läuft nach dem Ausschalten des Lichts noch 10 bis 20 Minuten weiter. Günstig und wirksam, aber blind für die tatsächliche Feuchte.
• Feuchtesensor: schaltet ab etwa 60 bis 70 Prozent relativer Luftfeuchte ein und wieder aus. Die beste Wahl, wenn das Bad von mehreren Personen genutzt wird oder Wäsche darin trocknet.
• Bewegungsmelder: praktisch bei Gäste-WC, für die Duschfeuchte allein aber zu kurz. Sinnvoll nur in Kombination mit Nachlauf.

Die beste Kombination ist Feuchtesensor plus Nachlauf. Achte darauf, dass sich der Schaltpunkt einstellen lässt, ab Werk sind viele Geräte zu unempfindlich.

Kernbohrung in der Außenwand: Aufwand und Kosten

Die Bohrung ist der Teil, vor dem die meisten zurückschrecken. Sie ist unspektakulärer als gedacht. Ein Kernbohrgerät nimmt einen sauberen Zylinder aus der Wand, üblich sind 100 bis 160 Millimeter.

Der Betrieb braucht dafür ein bis zwei Stunden. Wichtig ist ein leichtes Gefälle nach außen, damit Kondenswasser abläuft, und eine Rückstauklappe im Mauerkasten gegen kalte Zugluft. Bei einer gedämmten Fassade wird das Rohr durch die Dämmebene geführt und sorgfältig abgedichtet, sonst entsteht dort eine Wärmebrücke.

Zwei Punkte klärst du vorher. Erstens: Liegt Bewehrung oder eine Leitung in der Wand? Ein Ortungsgerät klärt das in Minuten. Zweitens: In der Eigentümergemeinschaft ist die Außenwand Gemeinschaftseigentum, dafür brauchst du einen Beschluss.

Was kostet welche Variante?

Die Einbaukosten unterscheiden sich stark, die Stromkosten dagegen kaum. Alle Angaben für 2026, inklusive Mehrwertsteuer.

Fertig eingebaut landest du beim einfachen Ventilator bei 250 bis 800 Euro, beim Schachtanschluss bei 150 bis 500 Euro und beim Gerät mit Wärmerückgewinnung bei 900 bis 2.500 Euro. Der Strom fällt kaum ins Gewicht: Ein Ventilator mit 15 Watt und zwei Betriebsstunden täglich verbraucht rund 11 Kilowattstunden im Jahr, also etwa 4 Euro. Ein durchlaufendes Gerät mit Wärmerückgewinnung braucht bei 5 Watt rund 44 Kilowattstunden, also etwa 15 Euro. Dem stehen eingesparte Heizkosten gegenüber. In eine Gesamtkalkulation gehört der Posten in die Kosten der Badmodernisierung.

Türunterschnitt und Nachströmluft

Der häufigste Grund für eine wirkungslose Anlage ist fehlende Nachströmluft. Ein Lüfter kann nur so viel herausbefördern, wie gleichzeitig nachströmt. Ist die Tür dicht, arbeitet er gegen einen geschlossenen Raum.

Nötig ist ein Spalt von etwa einem Zentimeter unter dem Türblatt oder ein Lüftungsgitter. Das Kürzen der Tür kostet 40 bis 120 Euro, ein Gitter ähnlich viel. Achte darauf, dass kein dicker Teppich den Spalt später schließt.

Ein einfacher Test: Halte während des Betriebs ein Blatt Papier an das Absauggitter. Bleibt es haften, strömt genug Luft nach. Fällt es herunter, fehlt der Weg für die Zuluft. Wer sein kleines Bad neu plant, löst das gleich mit der Türwahl.

Was gilt in der Mietwohnung?

Als Mieter darfst du keine Kernbohrung in die Außenwand setzen, das ist ein Eingriff in die Bausubstanz. Dafür brauchst du die schriftliche Zustimmung des Vermieters. Ohne sie riskierst du beim Auszug die Rückbaupflicht.

Umgekehrt schuldet der Vermieter eine Wohnung, in der sich Feuchtigkeit bei üblichem Wohnverhalten abführen lässt. Ist im fensterlosen Bad keine funktionierende Lüftung vorhanden, liegt darin regelmäßig ein Mangel. Meldest du Schimmel, dokumentiere zuerst mit Fotos und Feuchtemessungen und melde ihn schriftlich. Rechtsfragen im Einzelfall gehören zum Mieterverein oder zur Anwältin, dieser Text ersetzt keine Rechtsberatung.

Kleine Maßnahmen bleiben dir trotzdem: Tür beim Duschen schließen, danach 20 Minuten öffnen, keine Wäsche im Bad trocknen. Das ersetzt keine Anlage, verschafft aber Zeit.

Häufige Fragen

Zuletzt aktualisiert: August 2026 · Angaben ohne Gewähr · Normstände und Preise vor der Umsetzung prüfen.